Иранский Азербайджан глазами северянина. Ардебиль

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

(Продолжение)

В этом рассказе хочу поведать о городе Ардебиле. Но вначале о том, как я туда добрался. 

Утром, в 9 часов выйдя из вагона жлезнодорожного поезда в Астаре (накануне позлно вечером я уселся в него в Баку), я прошел пограничные пункты.

Небритый иранский таможенник (потом я понял, что здесь все госслужащие держат как-бы бородку, остальные мужчины выбривают кожу до крови) приподнялся, посмотрел на ноги стоящей впереди меня молодой азербайджанской женщины и потребовал, чтобы она одела то ли юбку, то ли платье. Женщина пришла в облегающих брюках и свитере. Ей пришлось, недовольно ворча,  подчиниться. Но потом, уже в самом Иране я видел много местных дам, выглядящих куда свободней.

 И вот я вышел из КПП и оказался в кругу иранских таксишников.  Нужно было как-то добраться до Ардебиля – старинного азербайджанского города. Но я не знал: как и по какой цене. И тут  меня впервые в Иране обманули. Надеюсь, это был последний такой случай:  местный азербайджанец – водитель иранского автомобиля Samand  завлек меня в свой автомобиль и уговорил согласиться но проезд за 30 азербайджанских манатов.

 О том, что меня в тот день  банально «кинули» я понял в день выезда из страны, когда ту же дорогу, но в обратную сторону я с двумя другими иранцами я проехал за 10 манат.

Помчались. Таксишник заправил свой драндулет, корни которого происходили от французского «Пежо»,  на страшненькой газозаправке.  Я ее сфотографировал потому, что таких в Азербайджане нет.

А дорога была хорошая. Не отличная как шоссе Баку-Тбилиси, но и не такая ужасная как улица  «Инглаб» в Баку. Хорошая, освещаемая, достаточно широкая, чтобы держать скорость около 100 км в час.

Мы проезжали мимо сверкающей вдали цепи заснеженных гор, вершины Савалан, мимо азербайджано-иранской границы вдоль реки Араз (колючая проволока и частные посты пограничников), мимо новых безлюдных многоэтажных поселков  без зелени и деревьев.

Через час пути мой первый иранский такси въехал в исторический центр Ардебиля.

 Обратите внимание - недостроенная мечеть, с оставшимися без завершения минаретами.  Из-за экономической блокады и кризиса  "недостроев" в Иране много.

Чем этот город  сразу запомнился после того, как прошел мой шок от пребывания в самом Ардебиле? Шумной и тесной толпой, обилием выставленных на тротуарах товаров и явным провинциализмом. Представьте, что вы оказались в азербайджанских равнинных городах - Сабирабаде или Сальяне, но если в наших городах, в центре построены мраморные парки Г.Алиева, то тут такого нет. 

Круговые разъезды на площадях украшены дешевой мишурой, чуть ли не бумажными цветами, зелеными и черными флагами и портретами духовных лидеров. Вдоль дорог в Иране обычны стенды с фотографиями шехидов, павших в войне с Ираком.

Потом я понял, что вся эта толкотня вызвана тем, что в эту ночь в Иране старый год сменяется на новый. – 1993-й,  первый месяц года – фарвардиян. Я не ошибся, все правильно – 1993-й. Я даже почувствовал, как стал моложе на целые 21 год!

Ардебиль кипел.  На улицах продавались самые разные товары – много обуви, дешевой одежды и разной бижутерии, электрических приборов, косметики, атрибутов Новруза.  Что среди всего этого непривычно для нас?  Красные маленькие рыбки.  В иранской семье, в праздник Новруз принято выставлять на стол такой же как у нас семени, крашеные яйца и кроме прочего маленькие красивые стеклянные кувшинчики с живыми красными рыбками.

Обменял в банке 250 манат на несметное количество тюманов – иранскую национальную валюту в виде широких и очень старых,  иногда обклеенных скотчем банкнот, и уселся в первом попавшемся  кафе.   Специально решил кушать в дешевых заведениях, чтобы прочувствовать жизнь простого иранского азербайджанца.

 Мне принесли большое блюдо с белым рисом, в центре которого был уложен  шматок сливочного масла и два худых люля-кябаба с жареными помидорами.

 До вечера еще было достаточно времени, и я, плотно пообедав и выпив чая с пакетиком, отправился на осмотр местных музеев,  благо оба были рядом. Но, к сожалению, платные.

Изнутри музеи охраняют солдаты со старыми советскими автоматами Калашникова.

В первом музее я обозревал исторические и археологические находки – кувшины, кинжалы, скульптурки Парфянского, Византийского (доисламского) и последующих периодов истории Персии.  Очень даже интересно, но жаль, что все надписи там  на фарси и  английском. Могли бы разместить и азербайджанские надписи, тем более, что в городских кафе и ресторанах объявления на нашем, азербайджанском языке, написанные на латинице, я видел.  Хотя не исключено, что я был первым гражданином Азербайджанской Республики, который посетил музеи в Ардебиле.

Второй музей размещался в ханегяхе азербайджанских властителей.  Здание дворца, как видно, не реставрировалось, так как выглядело ну очень ветхим. С  другой стороны, лучше так, чем тот евроремонт, который сделали в бакинском Дворце Ширваншахов.

 Во дворике ханегяха установлена скульптура шаха Исмаила Хатаи, сидячая.  Мне сказали, что где-то здесь его могила.

 Но сначала я прошел через зал, сводчатый потолок которого был украшен огромным количеством пустующих ниш. Спросил у закрытой в черный платок музейной работницы о причине пустоты в нишах. Она говорила на таком замусоренном фарсидскими словами азербайджанском языке, что понимал ее с большим  трудом. Кстати, замусоренность фарси у них в языке разная. Одних азербайджанцев я понимал сразу, других почти совсем не понимал.

Девушка объяснила:   в каждой нише была фарфоровая посуда или книга, они вывезены русскими  в дни захвата Персии российской армией. Имелись в виде победоносные появления в Иране русских войск в  1804-1813 и 1826-1828 годах,  в войнах, начатых Персией и ею же позорно проигранных.

Тогда я высказался в духе того, что мол, какие русские нехорошие – украли ваше имущество. И услышал удививший меня ответ: «Может, если бы иранцы захватили Россию, они бы тоже оттуда все вывезли». 

 Восточная мудрость в устах музейной девушки.

Самое интересное и трогательное  в тот день для меня было в последнем зале, точнее, в малюсенькой плохо освещенной комнатке, к которой можно было подойти, пройдя через круглый зал. В комнатке, рядом со своим портретом, в деревянной, плохо инкрустированной гробнице лежал сам шах Исмаил Хатаи! Он известен тем  что в 16 лет стал властителем громадной империи. Вел войны, писал дивные стихи, а его карьеру завершили османы, разбив войско Хатаи в Чалдыранской битве,

Чалдыранская битва  — сражение, произошедшее  23 августа 1514 года  между  Сефевидской и Османской армиями в Чалдыране, к северо-востоку от озера  Ван. Окончилось победой армии Османской империи и дальнейшим вступлением её в столицу Сефевидов - Тебриз (Википедия).

Я был несказанно поражен увиденным.  С именем этого человека у нас, в Северном Азербайджане связано очень многое – от станции метрополитена до глав в учебниках истории. И вот его тело – совсем рядом, за стеклом. Можно дотянуться до деревянного сундука и прикоснуться к человеку, с невероятной историей.

За  одно только это стоило приехать в Иран.

(Продолжение следует)